청바지는 매년 22억 점 이상이 팔리는 세계에서 가장 인기 있는 옷 중 하나다. 목화를 주원료로 하여 독성 화학물질과 화석연료에서 유래한 섬유도 제조의 한 부분을 차지하고 있다.

지금까지 가장 인기 있는 의류 아이템 중 하나인 청바지는 수십 년 동안 지구의 물과 에너지 자원을 감소시키고, 오염을 일으키고, 기후 변화에 기여하는 등 과소비 흔적을 남겼다. 청바지 제조는 물을 많이 사용하지만, 세계 목화 작물의 대부분은 관개와 살충제 사용이 필요한 반건조 지역에서 재배된다. 기후변화가 심화되면서 관개 의존적인 면화 재배와 생태적 재앙이 충돌 직전으로 아랄해의 생태학적인 죽음은 대표적인 사례이자 경고인 셈이다.

일부 주요 패션 회사들은 지속가능성 약속하고 보다 친환경적인 청바지를 생산하기 위해 일부 조치를 취하고 있지만, 유기농 면은 여전히 전체 사업의 1%에 불과할 정도로 패션 산업은 여전히 지속가능한 진전을 이루지 못하고 있다. 몇몇 패션 회사들만 사업을 보다 지속 가능하게 바꾸고 청바지 생산의 사회 환경적 영향을 줄이기 위한 기술에 투자하고 있지만 여전히 극복해야 할 과제는 많이 남아 있다.

영원한 최신 유행으로 항상 유행할 것만 같은 청춘의 상징! 청바지는 시대와 유행, 사회 계층을 초월하여 남녀노소에게 모두 사랑받는 지구상에서 가장 많이 입는 옷 중 하나다. 전설적인 디자이너 이브 생 로랑도 “내가 청바지를 발명했으면 좋았을 거라고 자주 말하곤 한다. 가장 획기적이고, 실용적이고, 무심한 듯 차분하기 때문이다. 청바지에는 단정함, 성적 매력, 그리고 단순함까지... 내가 옷에서 바라는 모든 표현들이 담겨 있다”라고 말할 정도로 청바지 인기는 컨템포러리 패션에서 거의 독보적이다.

하지만 안타깝게도 청바지 생산은 엄청난 환경적 피해를 유발하고 있다. 면 청바지 한 벌은 공급망에 따라 10,000~20,000리터(2,600~5300갤런)의 물을 소비한다. 여기에 다량의 합성 살충제, 비료, 염료 그리고 토양과 수역을 오염시켜 야생동물과 사람에게 영향을 미치는 기타 화학 물질이 추가되고, 높은 온실가스를 배출하는 주요 에너지 지출까지 추가된다.

최근 전시회 '청바지(Jean)'을 선보였던 파리의 사이언스 앤 인더스트리 박물관에 따르면, 이러한 환경에 대한 부정적인 영향에도 불구하고 초당 70벌 이상의 청바지 관련 의류가 판매되는 현실에서 매출을 둔화시키지는 못하고 있다. 이는 연간 22억 개 이상의 아이템을 소비자들이 구매하는 것과 같은 수치다.

일부 회사들이 지속가능성의 초기 혁신가로서 행동하면서 청바지를 친환경적으로 만들기 위한 조치를 취하고 있는 반면, 지속가능성과 ‘청바지 리디자인' 순환 경제 가이드라인에 헌신하겠다고 선언했던 글로벌 패션 산업의 주요 대기업들은 여전히 석유에서 파생된 합성 섬유와 전통적인 방식으로 생산된 면화로 옷을 만들고 있다. 아마도 이들은 생산량이 많을수록 더 낫다는 잘못된 생각을 가지고 있는 듯하다.

1950년대 이후, 한때 세계에서 네 번째로 큰 호수였던 아랄해로 유입되는 강물은 목화 작물을 관개하는 데 사용되었다. 오늘날 바다는 이전의 표면적의 10%밖에 되지 않는다.

기후 변화에 대한 경고, 아랄해 면화 재앙

청바지 이야기는 데님 원단을 만들기 위한 기초가 되는 식물성 섬유와 원료인 면화(Cotton)로부터 시작한다. 면화 1킬로그램이 자라기 위해서는 8,000~10,000리터, 즉 파운드당 약 960~1200갤런의 물이 필요하다. 이 수치는 인도의 일부 지역에서는 1킬로 당 22,000리터(파운드 당 2,600갤런) 이상에 달하는 것으로 알려졌다.

면화의 집중적인 물 수요는 많은 양의 비가 내리는 농업 지역에서는 지속 가능할 수 있지만, 이상하게도 오늘날 면화 생산 지역의 대부분은 불확실한 강수량으로 인해 지표수와 지하수에 의해 관개되는 농작물과 함께 종종 하천, 호수, 저수지, 습지, 대수층도 극단적인 물 부족을 초래한다, 면화 생산 국가의 일반적인 관행인, 수원으로부터 과도한 양의 물 추출은 이미 중앙아시아의 주요 생태계인 아랄 해를 파괴하는 결과를 가져왔다.

세계 10대 면화 생산국 중 하나인 반 건조 우즈베키스탄에 위치한 아랄 해는 세계에서 4번째로 큰 호수였던 1950년대부터 사막화가 심화되면서 어려움을 겪어 왔다. 그 때부터 소련은 농약에 젖은 농작물을 관개하기 위해 거대한 내륙 수역에 물을 공급하는 강물을 적극적으로 우회시키기 시작했고, 궁극적으로 경작된 면화 147만 헥타르를 포함했다.

한때 24종의 어종이 서식하고 있는 활기찬 어촌으로 둘러싸인 아랄 해는 2012년까지 원래 크기의 10%로 축소되었다. 과도한 물 사용과 기후 변화로 인한 가뭄으로 인해 660만 헥타르에서 불과 60만 헥타르로 줄어들었다. 오늘날 아랄 해의 말라 버린 거대한 호수 바닥은 인후암과 호흡기 질환을 일으키는 소금과 발암성 농약 잔류물의 원천으로 바람을 타고 운반되고 있는 것이 현실이다.

환경 운동가들에 따르면, 이 생태학적 재앙은 정부 정책과 패션 산업의 이익 추구가 지역의 기본적인 생태학적 요구를 능가할 때 무슨 일이 일어나는지에 대한 경고를 잘 보여주고 있다. 패션 디자이너 겸 환경운동가 캐서린 햄넷은 지역 면화 산업의 피해에 대해 "이것은 기후 변화 뿐 아니라 멸종의 문제"라고 말하면서 "패션 산업은 세계에서 가장 오염이 심한 산업 중 하나로 인간의 고통, 막대한 생명 비용, 거대한 환경 파괴를 야기하고 있다. (유기농 면과 달리) 전통적인 방식으로 재배하는 면화는 세계에서 가장 지속 불가능한 섬유 중 하나로 인식이 돼야 한다."라고 주장했다.

하지만 2011년부터 우즈베키스탄 면화 생산에서 인권과 노동 침해에 대한 강력한 대응을 한 패션 산업은 지대한 공로를 인정받을 만하다. 패션 업계가 원면 생산 추적성을 구현한 결과 동기가 부여될 때 소비자들이 사회적, 환경적 우려에 대응할 수 있는 능력이 있다는 것을 보여주었다. 그러나 오랜 세월에 걸친 해악은 여전히 아랄 해의 파괴를 되돌릴 가능성이 아주 낮다는 것을 의미한다.

반 건조 지역의 물 집약적인 면화 생산으로 인한 심각한 환경적 위협은 오늘날 기후 변화 심화로 인해 훨씬 더 시급한 문제다. 예를 들어 브라질에서는 면화의 90% 이상이 앞으로 30년 안에 악화되는 가뭄으로 인해 생태계와 농작물이 븡괴될 수 있는 반 건조 세라도 사바나 생물군의 일부 지역인 마토 그로소와 바이아 주에서 재배되고 있다.

그러나 이러한 예측에도 불구하고, 브라질 바이아 주의 일부 농가들은 매일 18억 리터(4억 7천 6백만 갤런)의 물을 무료로 빼낼 수 있는 권한을 주 정부로 부터 부여받았다. 이러한 대량 물 추출은 지구 온난화로 인해 가속화되고 있는 가뭄을 따라가지 못하고 있으며 결국 2022년에는 면화 작황이 감소했다.

그럼에도 불구하고 브라질 의류 산업은 대부분 걱정하지 않는 듯 보인다. 브라질의 최대 데님 제조업체 중 하나인 산티스타 진스웨어의 비즈니스 디렉터 뉴턴 코엘류는 최근 인터뷰에서 "우리는 여전히 미국 텍사스처럼 만성적인 가뭄 문제에 직면해 있지 않다.고 말했다.

이어 “기후 변화의 증가와 미래 작황의 리스크 증가로 인해 관개가 활성화되는 경향이 있다. 제품의 품질, 패션 트렌드에 대한 적응, 청바지 벨류 체인의 환경적 영향을 가능한 줄이기 위한 조치 증가 등을 고려할 때 (브라질로부터의) 수출을 늘릴 여지가 많다"라고 말했다. 이러한 낙관적 견해는 가뭄이 고조되면 대수층 고갈을 초래하고 생태계뿐만 아니라 세라도 지역 농업을 황폐화시킬 수 있다는 연구자들의 경고를 무시하는 처사로 보인다.

인도 구자라트주의 목화밭에서 일하는 여성 농부들. 전통적인 면화 생산은 인공 살충제를 사용하는데, 합성 살충제는 출산율에 영향을 미치며 임산부에게 영향을 미칠 수 있는 화학 물질을 함유하고 있다

충돌 직전의 면화 관개 시설과 기후 변화

현재 면화는 세계적으로 약 70개국에서 재배되고 있으며, 개발도상국을 중심으로 약 5천만 가구의 주요 생계 수단이다. 인도와 중국은 생산량의 50%를 차지하는 세계 최대 생산국이며, 미국, 브라질, 파키스탄이 그 뒤를 잇고 있다. 이들 국가들은 세계 면화 공급량의 약 80%를 점유하고 있다.

오늘날 면화 재배 방법은 전 세계적으로 유사하게 남아 있다. 대부분 지속 불가능한 대량 물 사용과 살충제 소비가 요구되고 있으며, 더위와 가뭄을 포함한 극단적인 기후 변화로 인한 관개 수요가 증가함에 따라 친환경적인 국가 규제 정책과 보조를 맞추지 못하고 있다.

브라질 농업 연구기관 엠브라파(Embrapa)는 이러한 현상에 대해 "세계 면화 생산의 상당 부분이 관개 하에서 이루어진다. 높은 수확량을 얻기 위해서는 필수적인 관행이다. 관개를 면화를 생산할 때 장점은 비료 사용 효율이 높아지고 가뭄으로 인한 농작물 손실 위험이 없다는 것이다"라고 주장했다.

40년 역사의 세계적인 권위를 자랑하는 비영리단체 '미국코튼법인(Cotton Incorporated)'는 "생산 비용 상승과 가뭄이 수확량에 미치는 파괴적인 영향으로 인해 습한 지역의 강우량을 보충하기 위한 관개 채택과 건조기 지역의 관개 개선은 여전히 미국에서 중심을 이루고 있다. 오히려 경쟁력을 유지하기 위해 점점 더 중요해지고 있다"라고 말했다,

인도에서는 대부분의 면화 재배 농장이 지하수로 관개되어, 식수 및 식량 작물을 위해 대수층에 의존하는 지역 사회와 물을 얻기 위한 경쟁을 하고 있으며 동남아 지역의 계절풍 우기인 몬순은 점점 신뢰할 수 없게 되었다. 면화 재배는 전체 농작물 생산의 7%에 불과하지만, 인도에서 사용되는 살충제의 54%를 소비한다.

면화를 포함한 중국의 상업용 작물 90% 이상은 관개 농지에서 재배되고 있으며 살충제, 비료, 플라스틱 필름에 의존하고 있다. 플라스틱은 토양을 덮는 데 사용되며, 면화 조기 생육과 물을 아껴 쓰기 위해 온도를 높이는 효과가 있다. 그러나 2021년 에 따르면 플라스틱은 독소를 포함하고 있으며 토양 오염의 주요 원천으로 생태계와 인간 건강에 위협이 되고 있다. 현재 폐플라스틱은 중국에서 가장 흔한 토양오염 현상이 되었다.

파키스탄에서 면화 생산은 관개와 고된 노동에 의존하고 있다. 5헥타르(12.5에이커) 미만의 소규모 농가는 전체 재배 농가의 86%를 차지하고 있으며, 면화 철에는 이미 평균 40~45℃의 온도에서 정기적으로 노동하고 있다. 결국 기후 변화에 의한 가뭄과 고온 현상도 증가하고 있어 소규모 재배 농가의 생존권이 위협당하고 있는 셈이다.

중국 신탕의 데님 세탁 공장에서 배출된 폐수.

면화 공급망은 이미 지구 온난화로 심각한 영향을 받고 있다. 최근 몇 달 동안 인도와 파키스탄은 최고 50°C의 폭염을 경험했다. 인도에서는 폭우로 목화 작물이 큰 피해를 입었고, 파키스탄에서도 전례 없는 폭우로 복구에 6개월이나 걸렸다. 미국에서 가장 많은 목화를 재배하는 반 건조 지역인 미국 남서부는 2022년 수확 면적이 13년 만에 최저치를 기록하는 등 수십 년간 가뭄이 장기화되고 있다.

이러한 기후 변화로 인한 이상 기온 상황은 더 악화될 것으로 예상된다. 기후 변화 리스크 관리 전문업체 어클라이타이즈(Acclimatise)의 <미래를 위한 NGO 포럼 보고서>에 따르면 2040년까지 세계 면화 재배 지역의 75%가 더위 스트레스를 받을 것으로 예측하고 있다. 더위로 인한 스트레스는 결국 가뭄으로 이어진다.

미래를 위한 포럼 '코튼 2040'의 수석 프로그램 매니저 한나 커닌(Hanna Cunneen)은 "국가와 기업은 토양에 대한 비료와 살충제 사용을 줄이고, 데님 재활용을 통한 전체 면화 생산량 감소와 함께 토양과 탄소를 분리시키는 면화 재생 관행으로의 발빠른 전환이 필요하다"라고 말했다. 이어 그는 "이를 전 세계적으로 관리하지 않으면 실현 불가능한 디스토피아 세상이 된다. 이는 산업계가 이전과 다른 방식으로 협력할 것을 요구하고 있다"라고 강조했다.

지난해, 환경 관련 NGO 단체들은 2040년대에 면화 재배 지역에서 예상되는 장기 가뭄과 같은 12가지 기후 지표에 대한 위험 점수를 포함한 인터렉티브 지도를 발표했다. 이 지도는 공급 망에 영향을 미치는 면화 소싱의 기후 현실을 이해하고 적절한 환경 및 사회적 조치를 알리기 위한 조기 경고 시스템으로 마련되었다.

중국 신탕시에서 한 공장 노동자가 산업용 세탁기에 데님을 씻을 돌을 퍼내기 위해 폐수를 뒤지고 있다.

생존을 위협받고 있는 후진국 소규모 면화 재배 농가

전 세계 면화의 60% 이상을 재배하는 소규모 농가는 기후 변화에 매우 취약하고 경제적 영향력도 거의 없기 때문에 도매업계의 변화는 쉽지 않을 것이다. 물론 비정부기구(NGO)의 도움으로 변화하고 있어 그나마 다행이다.

한나 커닌은 "소규모 농부들이 업계에서 차지하는 가치 있는 역할과 함께 적은 비용으로 더 많은 것을 생산해야 한다는 소규모 농장들에 가해지는 무언의 압력을 동시에 인식하는 것이 중요하다"라고 말했다.

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 개발도상국의 경우 0.5헥타르(1.2에이커)에서 목화를 재배하는 소규모 농가는 연간 평균 400달러밖에 벌지 못하고 있으며, 이는 증가하는 관개 및 살충제 수요에 대응할 수 없게 만들고 있다. 반면에 농업 전문 기업이 지배하고 있는 선진국에서 기계화된 관개 농장은 연간 2백만 달러 이상의 수익을 올릴 수 있으며, 대규모 사업장은 5천만 달러 이상을 벌어들인다.

인도의 소규모 면화 재배 농가의 경우 만성적인 재정 불안으로 인해 자살률이 선두를 달리고 있다. 1995년부터 2018년 사이에 인도의 면화 농부 40만 명이 자살했는데, 이는 인도 전체 평균 자살률보다 47%나 높은 수치로 알려져 있다.

환경과 인체에 치명적인 영향, 석유화학 염료

일단 숙성이 되면, 목화는 수확이 되고 씨앗과 쓰레기를 분리되며, 그것을 긴 섬유로 곧게 펴는 기계에 넣는다. 이 솜조각들은 실을 만들기 위해 비틀고 늘리는 방적기 위에 놓인다. 이 큰 실 롤은 염색기를 통과하여 화학 합성 인디고에 적셔진다. 이것을 통해 청바지를 입는 사람들이 잘 알고 있는 특징적인 색이 만들어진다.

과거에 이 염료는 최소 6,000년간 직물을 염색하는 데 사용된 인디고페라속 식물에서 추출되었다. 그러나 인디고 배합 공식이 1883년에 발견된 뒤 독일 화학제조업체 바스프(BASF)가 인공 버전을 개발하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 회사 웹사이트는 "합성 인디고는 세계적으로, 특히 중국에서 판매되고 있다"라고 밝혔다. 천연 염료의 일부 비용이 드는 합성 인디고는 오늘날 세계 시장을 지배하고 있다.

인디고 염색 후에는 대형 공업용 직조기에 실을 짜서 청백색 실의 사선 평행선을 이루는 패턴으로 직물을 만든다. 또한 데님은 마무리하기 전에 청색으로 물들임과 동시에 수축을 최소화하거나 매끈하게 연출하는 물리화학적 처리를 해야 한다. 산과 무거운 표백도 사용된다. 많은 염료와 처리제에는 납, 카드뮴, 수은, 크롬과 같은 독성이 강한 중금속이 함유되어 있다. 아조 질소 복합 염료에는 발암성 아민이 함유되어 있다.

개발도상국에서는 적절한 보호 장비 부족으로 인해 이러한 위험 독성 물질들을 매연과 먼지로 흡입하는 공장 근로자들이 대부분이다. 광범위한 환경오염도 발생한다. 2010년 그린피스 조사 결과 수천 개의 데님 공장이 있는 중국 신탕 시에서 카드뮴 수치가 안전 한계치보다 최대 128배 이상 높은 것으로 밝혀졌다.

브라질에서는 청바지 생산지로 유명한 카루아루와 토리타마 마을의 공장과 산업용 세탁소가 폐수를 처리하지 않고, 카피바리베 강으로 배출하고 있다. 공중 보건 전문가인 타이나 파우스티노는 “어떤 지역에서는 강이 남색을 띤다. 카피바리베 근처의 시골 정착촌은 더 이상 물에 접근할 수 없다"라고 말했다.

파키스탄의 한 목화밭에 젊은 농부가 살충제를 뿌리고 있다.

패스트 패션과 석유 화학 합성섬유의 문제점

원래 데님은 대부분 면(cotton)으로 만들어졌지만, 지난 20년 동안 내구성과 강도를 위해 석유, 석탄 또는 천연 가스에서 유래한 폴리에스테르와 엘라스탄 섬유가 첨가되어 청바지 산업이 석유화학 산업과 밀접하게 관련되어 환경에도 영향을 끼쳤다.

비정부단체 시장변화 재단은 <합성 익명– 패션 브랜드의 화석 연료에 대한 중독> 보고서에서 "소비자 환경에 대한 우려로 인해 세계 청바지 패션 브랜드들이 다른 합성 제품들 중에서 재활용 폴리에스테르를 점점 더 많이 채택하게 되었다"라고 밝혔다.

그러나 페트병에서 나온 재활용 폴리에스테르로의 전환에도 문제가 있다. 시장 변화 재단의 캠페인 매니저 조지 하딩-롤스는 "재생 폴리에스테르는 생산을 위해 59%나 적은 에너지가 필요하지만 여전히 면화보다 더 많은 에너지를 필요로 하고 있으며 이산화탄소 배출량이 초기 제품보다 적은 반면, 이러한 수치는 원해 페트병 생산의 영향을 고려하지 않았다."라고 말했다.

비록 현재 제조되고 있는 데님은 다른 직물보다 합성섬유를 적게 함유하고 있지만, 조지 하딩-롤스는 합성 섬유가 수명이 다했을 때 청바지가 새 옷으로 재활용되는 것을 막을 수 있다고 설명했다. 그는 "일부 재활용 기술에서는, 셀룰로오스가 아닌 파이버 존재의 약 10%의 허용치를 처리할 수 있다. 하지만 일부 스트레치 청바지는 비율이 높기 때문에 재활용이 어렵다. 다른 섬유의 복잡한 혼합물을 첨가할 경우 이 또한 장벽이 될 수 있다"라고 말했다.

합성 콘텐츠 원단은 빠르게 진화하는 소비자 의류 트렌드에 고속 저비용 생산으로 대응해 저렴하고 수명이 짧은 옷을 만드는 '패스트 패션'의 주재료가 되었다.

하딩-롤스는 "하이-스트리트 패션산업은 여전히 마진이 낮은 세상에서 운영되고 있으며, 시장 우위에 있을 때 사회 환경적 문제에 대처하기 위해 움직이려는 경향이 있다. 지금까지 이들이 합성 제품에 대해 행동을 보이고 보다 친환경적인 생산으로 나아갈 동기는 거의 없었다"라고 말했다.

현미경으로 데님. 이 직물은 면과 화석 연료에서 추출된 합성 섬유로 만들어진 청색 실과 백색 실의 평행한 능선으로 짜여 있다. 청바지는 데님 외에도 지퍼, 단추, 리벳(모두 금속으로 만든 것)과 천, 가죽 또는 플라스틱으로 만든 라벨이 있다

지속 가능한 미래를 향한 발적적 대안

일부 주류 패션 회사들은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 변화를 시도하고 있지만, 지속가능한 것과 거리가 먼 수백만 벌의 청바지를 계속 생산하고 있다. 예를 들어 오늘날 생산되는 면화의 1%만이 유기농이다. 또한 투명하지 않은 인증 시스템으로 인해 '화학 살충제, 화학 비료, 유전자 변형 종자 없이 재배된 유기농 면화"라는 사기성 녹색 주장으로 홍보되는 더 비싼 고가 청바지 아이템이 등장하기도 한다.

그럼 생태학적으로 민감한 표준을 채택하기 위한 패션업계의 몇 가지 노력을 살펴본다. 먼저 파키스탄 최대 데님 및 청바지 제조업체 수티(Soorty)는 NGO 유기농 코튼 액셀러레이터와 협력해 파키스탄에서 가장 가난한 주 중 하나인 발루치스탄에서 온 1,000명 이상의 농부들에게 향후 4년간 유기농 면으로 전환할 수 있도록 자금을 지원하고 있다. 지난 10년 동안 수티는 물과 에너지 절약 기술에 투자해 화학약품 사용을 줄이고 데님과 청바지 제작 방법을 재설계하는 새로운 엔지니어링 공정도 도입했다.

글로벌 의류 기업 PVH 소유 브랜드 타미 힐피거는 청바지 공급망 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 하이테크에 투자하고 있다. 2017년 이 그룹은 새로운 지속가능성 패션 산업 표준 수립을 목표로 하는 허브인 PVH 데님 센터를 설립했다. 타미 힐피거의 소싱, 생산 및 혁신 데님 부사장 니콜라스 프로프테(Nicolas Prophte)는 "데님은 우리 옷장의 필수품이기 때문에, 이러한 제품을 만드는 혁신적인 방법을 찾는 데 전념하고 있다. 데님 센터는 공장과 세탁소 등 주요 공급 업체와 협력하고 있다. 데님 제품의 제조 방법에 대해 개방적이면서도 공급망과 긴밀히 협력하는 것이 보다 지속 가능한 산업을 위해 매우 중요하다"라고 말했다.

일반적으로, 기업은 소비자의 압력이나 수익에 대한 위험 없이 지속가능성을 위한 조치를 잘 취하지 않는다. 2012년 그린피스는 '독성 스레드' 보고서에서 청바지 제조업체 리바이스 스트라우스를 멕시코의 수질 오염의 주범으로 지목했다. 이에 리바이스는 의류 염색과 처리에서 유해 화학 물질 사용을 줄이겠다고 약속했고 2020년까지 유해 화학 물질 제거를 목표로 정했다. 이는 대부분 공급망에 걸친 ZDHC(Zero Disach of Hazardous Chemicals Group)를 통해 달성했다. 또한 리바이스는 마무리 공정에서 물 소비를 줄이기 위해 노력도 병행했다.

브라질 최대 데님 제조업체 산티스타 진스웨어(Santista JeansWear)는 세계적인 유기농 공급이 아직 너무 적기 때문에 살충제를 사용한 현지 재래식 면화를 사용하여 데님 원단을 제조하고 있다. 그러나 회사는 생산자, 협동조합, 무역 회사로부터 공급받고 있으며 모두 ABR(Responsible Brazil Cotton) 및 BCI(Better Cotton Initiative)로부터 인증을 받았다. 인증 농작물의 약 90%가 관개 대신 강우량에 의존해 생산되었다.

ABR 프로그램은 제품의 지속가능성을 증명하고 수공간의 보호, 생물체의 보존, 토양, 물, 공기의 보존 등의 증명을 인증하는 브라질 면화 생산자 협회(Abrapa)에 의해 개발되었다. 브라질 면화 생산자 협회에 따르면 국가 생산자의 80% 이상이 ABR 인증을 보유하고 있다. 브라질 면화 생산자 협회는 BCI 라이선스를 국가에 도입했으며, 웹사이트는 기존 살충제에 대한 의존도를 줄이기 위한 대안적인 해충 방제 기술을 장려하고 물 관리를 장려하며 토양 건강과 작업 조건을 지원하고 생물 다양성을 향상시키는 등의 지침을 제시했다.

문제는 브라질이 여전히 농약 소비에서 세계 선두를 유지하고 있어 농업용 면화 작물과 콩, 옥수수 작물을 번갈아 재배하고 있는 대규모 재배업자들이 면화 생산을  주도하고 있다는 점이다. 브라질에서는 면화의 약 65%가 두 번째 작물로 재배되고 있다고 한다.

실용적이고 다재다능한 청바지는 현대 의상에서 가장 인기 있는 의류 중 하나며, 매년 전 세계적으로 22억 개 이상의 아이템이 판매된다.

청바지가 소비자 환경에 미치는 영향

일단 구입해서 입으면, 청바지는 정기적으로 세탁에 들어간다. 화학 엔지니어 필리파 노튼(Philippa Notten)이 유엔 환경 프로그램(UNEP)의 요청에 따라 작성한 보고서에 따르면, 개인의 세탁 관행에 따라 사용되는 물과 에너지의 양은 엄청날 수 있다. 가정용 의류 세탁은  섬유 공장의 표백, 염색 및 마감 24%, 재배 21%에 비해 전 세계 의류 공급 망에서 단일 물 소비 중 가장 높은 35%를 차지하고 있다.

남아프리카공화국에 본부를 둔 지속가능성 컨설팅 회사 그린하우스의 수석 컨설턴트 필리파 노튼은 "옷은 한 번 만들어지고 표백, 염색, 마감은 한 번이지만, 아마 수백 번 세탁될 것입니다. 예를 들어 3년 동안 매주 세탁한다면 156 건의 가정용 세탁이 이루어진다는 의미"라고 말했다.

이어 그는 "소비자가 옷을 세탁하고 말리는 방법을 바꾸는 것은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해서는 필수적이다. 차갑게 세탁하고 빨랫줄로 건조시킨 청바지는 탄소배출량의 사용자 점유율이 매우 낮지만, 뜨거운 물로 세탁해 회전식 건조기로 건조시킨 청바지는 탄소 배출량의 사용자 점유율이 매우 높을 수 있다"라고 덧붙였다.

소비자들은 패션업계가 공급 망 끝에서 낭비에 대한 책임을 분담하고 있다고 지적한다. 2,000명의 여성 쇼핑객을 대상으로 한 설문조사에서 46%가 데님이 가장 구매하기 어려운 패션 아이템이라고 답했는데, 그 주된 이유는 청바지가 몸에 맞지 않거나 원단의 질이 떨어진다는 이유에서였다. 이러한 불만에도 불구하고, 세계 청바지 시장은 2020년 573억 달러에서 2026년에는 761억 달러로 계속 성장할 것으로 예상되고 있다. 이런 장밋빛 전망 속에서 일부 청바지 제조업체들은 환경 보호에 대한 책임감도 느끼고 있다.

파키스탄 최대 데님 및 청바지 제조업체 수티의 글로벌 최고 책임자 에부르 뎁바그는 "우리는 오늘날, 혹은 앞으로 다가올 세대를 위한 글로벌 웰빙을 만들기 위해 지속적인 성장이 작동하지 않는 시대로 접어들고 있다. 우리는 이루고 싶은 미래를 설계해야 하며 이를 위해 파트너십과 비즈니스의 근본적인 전환이 필요하다"라고 말했다.

이어 그는 "사람들의 요구와 지구의 요구 사이에서 균형을 맞추는 데 초점을 맞춘 대안적인 생산 모델인 ‘도넛 경제학’과 같은 새로운 모델이 논의되고 있다. 영향을 측정하고, 보고하며, 규모에 맞게 변화를 추진하는 것이 그 어느 때보다 중요하다. 탈성장 또는 다른 형태의 성장을 설계되어야 한다“라고 덧붙였다.

이런 의견에 그린하우스의 수석 컨설턴트 필리파 노튼도 동의하고 있다. 그는 "나는 섬유뿐만 아니라 모든 지속 가능한 소비에서 궁극적으로 더 적게 소비해야 한다는 것이 불편한 진실이라고 생각한다. 특히 패션에서는 패스트 패션에서 벗어나 수선 또는 용도 변경이 가능한 고부가가치 제품, 즉 서비스 수명이 길고 가치 사슬 전체에 걸쳐 부를 공유하는 제품으로 전환하는 것을 중요하다"라고 강조했다.

유재부 패션 에디터
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